Tokyo est un merveilleux mélange de modernité et de vieilles manières, de gadgets high-tech et de mascottes de dessins animés. C’est terriblement bondé, mais ça peut aussi être étrangement silencieux. C’est la maison des gens discrets et des fous, et on les trouve souvent les uns à côté des autres sur le trottoir. C’est la beauté de cette ville pas si jolie que ça, de sa nourriture fabuleuse et de son système de transport en commun incomparable. Il y a des sanctuaires, des lanternes en pierre et d’autres vestiges de l’ancien Empire Japonais, éparpillés dans les gratte-ciel, des centres commerciaux chics et des magasins de nouilles.

L’astuce est de tout goûter, de visiter les jardins sereinement et l’imposante tour de bureaux avec un point de vue panoramique aérien.

Le Marché aux poissons de Tsukiji

Le plus grand marché aux poissons du monde, le plus achalandé, est depuis longtemps une destination de prédilection pour les touristes, même s’il faut se lever très tôt pour en profiter.

La principale raison de s’y rendre à 5 heures du matin est d’observer les ventes aux enchères de thon vivant. Avant de vous y rendre, cependant, assurez-vous de vérifier que l’accès public est autorisé ce jour-là. Si c’est le cas, il le sera selon le principe du premier arrivé, premier servi et limité à 120 personnes, admises en deux sessions de 60 personnes. Vous pouvez vous inscrire à partir de 4 h 30 du matin au centre d’information situé à l’intérieur de la porte Kachidoki, au large de la rue Harumi. Si vous préférez explorer à une heure plus raisonnable, n’oubliez pas qu’ à 9 h, le marché va commencer à se calmer. Vous verrez toutefois encore des poissonniers.

On dit qu’aucune visite à Tsukiji n’est complète sans un petit déjeuner sushi. Il y a beaucoup de comptoirs de sushi ici, mais pour trouver les meilleurs, vous devez vous diriger vers le restaurant près du marché de gros des fruits et légumes, juste à l’intérieur de la porte principale de la rue Shin-ohashi. Pour y arriver, entrez par la porte d’entrée, avec le marché aux fruits et légumes sur votre droite, passez la zone de chargement (avec ses piles de caisses en polystyrène) et tournez à gauche sur l’allée principale. Marchez le long de trois petits blocs, puis tournez à gauche dans une petite rue latérale. Sushi Dai est le deuxième magasin sur votre droite. Recherchez les rideaux de porte verts délavés et la très longue ligne devant.
Daiwa-Zushi, un peu plus bas, du même côté de la rue (les rideaux sont rouges), est tout aussi bien. Attendez-vous à payer entre 300 et 800 yens par pièce généreusement coupée, d’une fraîcheur étonnante. Commandez le chu toro (thon gras).

Si le marché de gros sent trop le poisson pour vous, une alternative moins piquante est le marché extérieur de Tsukiji, composé de rues étroites peuplées d’étals vendant des fruits de mer frais et d’autres produits tel que le vrai wasabi. Vous pouvez y acheter des bols et des couteaux à sashimi.

Assister à des combats de Sumo

Si vous vous trouvez à Tokyo pendant l’un des trois grands tournois – 15 jours en janvier, mai et septembre – vous pouvez assister à des combats au Ryogoku Kokugikan, le Hall Sumo National de Tokyo. Les accès, programmés tout au long de la journée vous permettent d’assister à des combats qui durent habituellement quelques secondes, intenses, avec beaucoup de postures. Essayez d’être dans l’arène au début d’une nouvelle ronde, lorsque les rikishi défilent dans l’arène en portant des tabliers cérémoniels sur leurs pagnes, et parfois un ancien champion.

Note: Les concours du matin et du midi ne sont généralement pas bien fréquentés, donc la salle sera plus calme, la compétition moins stimulante, mais les billets sont plus faciles à obtenir. Réservez à l’avance si vous voulez partir un vendredi ou un samedi soir, alors que l’endroit regorge de spectateurs enthousiastes qui aiment jeter leurs coussins d’assise après un match particulièrement chaud.

Si ce n’est pas la saison des tournois, essayez de vous entraîner tôt le matin dans une beya, ou une écurie de sumo. Certains sont plus accueillants pour les étrangers que d’autres; des scandales récents en ont mis beaucoup sur la défensive. Demandez à un conférencier japonais de téléphoner l’après-midi la veille du jour où vous voulez vous y rendre, pour vous assurer que l’équipe n’est pas en tournée et que les visiteurs sont autorisés. Vous pouvez demander au personnel de votre hôtel s’il a un contact avec l’une des équipes. Les séances peuvent commencer dès 6 h et se terminent habituellement vers 8 ou 9 h. À l’intérieur de l’écurie, gardez le silence et éloignez-vous du chemin principal; il se peut que vous deviez vous asseoir sur le sol, jambes croisées. Et ne prenez pas de photos flash. Vous pourriez par ailleurs être tenu de faire un petit don.

Visiter le Sanctuaire Meiji

Dédié à l’empereur de la fin du XIXe siècle qui a ouvert le Japon à l’Occident, le plus célèbre sanctuaire shintoïste de Tokyo est merveilleusement serein et austère, pas coloré ou flashy comme les autres lieux de culte asiatiques, et est moins un piège touristique que Senso-ji, le grand temple bouddhiste dans la ville d’Asakusa. La porte torii de 12 mètres de haut à l’entrée du parc de 200 acres est faite de cyprès vieux de 1 500 ans. Arrêtez-vous à la station de nettoyage où vous pouvez plonger dans un réservoir d’eau communal et purifier vos mains et votre bouche avant d’offrir une prière. Vous pouvez écrire vos vœux sur des petits bouts de papier et les attacher sur le mur de prière, ou faire comme les habitants locaux – jeter quelques yens dans la boîte à offrande (elle est près de l’énorme tambour taiko), incliner la tête deux fois, frapper des mains deux fois, et vous incliner une fois de plus.

Le dimanche matin, vous verrez probablement une (ou deux) procession de mariage traditionnelle à travers la cour – la mariée dans un kimono blanc et le marié dans sa robe noire formelle, marchant ensemble sous un grand parasol rouge, avec des prêtres shintoïstes menant le chemin et le reste de la fête de mariage derrière. Les sanctuaires, petits ou grands, peuvent devenir intéressants les jours de fête. Consultez le calendrier pour voir ce qui se passe.

Se Rendre au Parc Yoyogi

Yoyogi Park à Shibuya-ku est le lieu parfait à voir après une petite halte au sanctuaire. Yoyogi attire toutes sortes de talents, des joueurs de corne aux danseurs de hip-hop en passant par les gangs de rockabilly, avec des jupes de caniche et des pompadours inspirés d’Elvis, qui se rassemblent habituellement le dimanche, à l’entrée est du parc, pour jouer de la musique pop américaine des années 50. D’une certaine façon, cette scène est plus satisfaisante que les Lolitas gothiques et les enfants de Cosplay, les fans costumés de manga japonais et les personnages d’anime qui traînent sur le pont de Harajuku.

Le parc Yoyogi a un côté plus doux qui vaut aussi la peine d’être exploré – des zones au nord et à l’ouest, au-delà de l’étang et du parc central. Il y a un centre cycliste au nord-ouest du parc central qui loue des vélos, y compris des tandems, pour quelques centaines de yens (vous n’êtes pas supposé quitter le sentier, qui est long et beau) et une petite cabane avec des tables qui vend de la glace et de la bière. Il y a aussi une petite course de chiens, donc vous verrez sûrement au moins quelques terriers parés de strass et de jeans ou de chihuahuas habillés comme des pom-pom girls.

Découvrir le Jardin national de Shinjuku Gyoen

Si Yoyogi Park est l’espace vert le plus divertissant de Tokyo, le jardin national de Shinjuku Gyoen est le plus beau. Demandez une carte en anglais (« Ay-go mappoo? ») en marchant pour vous assurer de visiter tous les jardins principaux: English Landscape, French Formal, Japanese Traditional (avec salon de thé) et le curieux Mother and Child Forest (Haha to Ko no Mori). Il y a aussi un joli Pavillon de Taiwan; allez à l’intérieur et regardez par les fenêtres du deuxième étage.

Fin mars et début avril, c’est la saison de la floraison des cerisiers, les pelouses centrales sont particulièrement belles. Pensez à apporter un pique-nique. Vous pouvez acheter une variété d’articles à emporter dans la halle gastronomique située au sous-sol du grand magasin Takashimaya, juste au sud de la gare de Shinjuku (à l’est des pistes de la ligne JR) et à environ 500 mètres à l’ouest de l’entrée du jardin. Si vous avez envie de faire du shopping, il y a aussi un grand magasin Tokyu Hands dans le même méga-centre commercial, qui vend de tout, des bas de corps en or aux sets de thé japonais et à la papeterie. À côté, il y a une librairie Kinokuniya. Le sol des livres étrangers est un bon endroit pour trouver des mangas japonais traduits en anglais; certains d’entre eux conviennent même aux enfants.

Le deuxième jardin interessant à Tokyo est Hama-rikyu, qui était une retraite de seigneur féodal pendant la période d’Edo. Il y a un salon de thé à l’ancienne sur un étang à marée, un pin vieux de 300 ans, un bosquet de pruniers et un champ de pivoine. Les terrains de chasse au canard étaient autrefois utilisés par les shoguns Tokugawa. Situé à l’embouchure de la rivière Sumida, Hama-rikyu est également un arrêt sur une ligne de ferry pour passagers que vous pouvez prendre jusqu’ à Asakusa ou jusqu’ à Odaiba.

 

Traverser l’intersection myhique de Shibuya

Il serait dommage de venir à Tokyo et de ne pas traverser la fameuse intersection à l’extérieur de Shibuya Station. Les après-midi ensoleillés ou les soirées dégagées, les alentours sont pleins de clients, d’étudiants, de jeunes couples et de banlieusards. Lorsque les feux rouges s’allument à ce carrefour achalandé, ils deviennent tous rouges en même temps dans toutes les directions. La circulation s’arrête complètement et les piétons se précipitent dans l’intersection de tous les côtés, comme des billes qui déborderaient d’une boîte. Vous pouvez observer ce moment de chaos organisé depuis la fenêtre du deuxième étage du Starbucks dans le bâtiment Tsutaya, du côté nord de la traversée.

Après avoir vécu cette expérience, suivez les ados dans Shibuya 109, un grand centre commercial brillant avec plus de 100 boutiques, pour voir les dernières nouveautés en matière de mode jetable. Ou encore, retournez à Shibuya Station et retournez au Tokyu Food Show pour un menu gastronomique élégant et une formation aux saveurs locales: anguille grillée, porc frit, salade de poissons, poulpes sur un bâton, enveloppements d’algues aux fruits de mer et au riz. Les plats préparés et les produits d’épicerie sont tous vendus à partir de comptoirs impeccables au milieu d’un chœur de « Irashaimasen! » ( » Bienvenue! »). Il y a des allées pleines de gâteries magnifiquement emballées – des craquelins de riz, des gâteaux mochi, des confiseries gélifiées – mais le comptoir de cornichons vaut définitivement le détour.

 

Kimono et Yukata de Daimaru

La plupart des visiteurs quittent la ville depuis la gare de Tokyo. Avant de partir, allez voir le grand magasin Daimaru voisin – juste devant l’entrée de la gare de Yaesu. La boutique de kimono au 10ème étage n’est pas destinée aux touristes, c’est là que les dames japonaises viennent commander des ensembles sur mesure. Les échantillons exposés et les étiquettes de prix qui y sont attachées vous couperont le souffle. La boutique propose également une gamme complète d’accessoires – obi, peignes à cheveux, chaussettes, sandales à lanières, sacs à main, ventilateurs – tous agréables à regarder, certains même abordables. Demandez aux vendeuses ce qu’est le yukata, les robes en coton légères que vous trouverez dans le placard de chaque ryokan (hôtel traditionnel japonais). Le magasin propose de jolis motifs géométriques traditionnels en bleu et blanc pour les hommes, ainsi que des imprimés d’orchidées et de bambous pour les femmes, dans une gamme complète de tailles. Les prix sont de 40€ à 50€, ceinture incluse.

Oriental Bazaar, un aimant touristique de la rue Omotesando, offre un choix beaucoup plus grand de yukata (ainsi que toutes sortes d’autres souvenirs) et des robes plus abordables que celles de Daimaru, mais l’endroit peut être surpeuplé les week-ends. Après avoir bravé le sous-sol, qui regorge de kitsch, montez au deuxième étage, beaucoup plus calme, pour jeter un coup d’oeil aux objets anciens et anciens, y compris les gravures classiques en bois des maîtres ukiyo-e. Le magasin est fermé le jeudi.